彰化獨樹一格的「涼圓」。 圖／邱一新提供 分享 facebook 人生一大樂事，
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，便是尋味，
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，尤其發掘到一洗陳腔之食更加之樂，
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，譬似前陣子至彰化訪葡萄酒作家林裕森，
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，意外得嘗nature wine（自然酒）—以自然方式釀酒，
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，不添加人工酵母、二氧化硫，
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，風味更在地更多樣，
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，其意義—或許最要，
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，顛覆制式DOC（葡萄酒管理制度）模式，
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，提供另一種思考和新的可能性。又一大樂，聆聽他家菜園發掘的「牛埔遺址」，解讀大坌坑、牛罵頭、營埔等數千年前文化層的生活遺留，值此一刻，才驚覺這種「考古學家般的凝視」許是他書寫葡萄酒的凝視。食物若只求好吃，沒有進一步凝視，便無從創造更多的可能，文化期許亦難矣。 臨走，主人邀往附近炸臭豆腐攤「故鄉味」，佐大骨湯吮其髓，微有米蘭燉牛膝之味況，真是好吃，亦有吃趣，可稱敢帶朋友去吃的佳店好例也；而他提及的「涼圓」亦獨特，業已嘗過數回—我曾循陳淑華《彰化小食記》逐篇索味而得的口袋名單之一；此書亦有考古學家般的凝視，將食物脈絡和店家源始做了一番究考，藉以反映昔日市井生活面貌和變遷，令吃食別有一番滋味。更難能是，指點舊時味，如炖露、鹹糕仔、地骨露（枸杞根熬汁）、豆皮包、菱角酥，遇上便吃，不禁喟嘆彰化真是食步佳境矣。既來肉圓城，自是按圖索驥品嘗了阿璋、北門口等數家彰化肉圓，方不虛此行也，前者以低溫油泡保持軟Q，後者高溫油炸酥脆，令番薯粉皮口感互異，但英雄不失本色，兩者在齒間皆有一種結實的拉扯力量，實是彰化肉圓之特色，與米漿外皮的台南式清蒸肉圓大異其趣。如今各地常見彰化肉圓店招，最傳奇莫過於CNN報過的台北南機場夜市之下午攤「彰化肉丸」，往往二、三小時售罄，不貪多售，不妄想門店，就守著老街坊老客人；有聞美食街競相邀約，倘若真的策馬入林，大江東去矣。但任憑彰化肉圓攤弱水三千，我獨鍾「林家涼圓」，就番薯粉裹瘦肉香菇去蒸、吹涼、澆淋白醬油和蒜泥而已，入口如果凍般滑溜淡雅，四季皆宜吃，可謂肉圓領域的白描神品。或有爭論肉圓孰創始；我百思之餘，揣想番薯入台「以佐穀食」後，各地先民因地制宜，北斗式肉圓是其一，就像番薯引進廣西，壯族以之搓紅薯麵條，故究考食物不在於起源，而是意義；即肉圓內餡也因地產歧異無所不包，如新竹入紅糟肉、高屏入豆薯，或我之懷想小時家中裹入翻炒過的筍丁鹹菜而蒸之，有謂「竹筍包」，或是吾鄉大林盛產刺竹筍的隨創吧；年初走逛梅山太平老街，意外重逢此味，喜不自勝，到底好吃在哪也說不上來，只能說有些食物是百吃不膩，如家鄉的肉圓。，