幾百年來，
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，中國北方人過年，
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，包餃子是一件重頭戲。甚至在比較荒窮困窘的地區，
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，農人們慣說「一年吃上兩三回餃子，
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，便已是極大的滿足」這樣的話。當然，
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，其中一頓，必定是在過年的時候。
社會富足以後，許多北方家庭過年，仍認為餃子是最大主題。哪怕雞鴨魚肉、山珍海味要堆滿飯桌，但餃子總是最當一回事。怎麼說呢？雞肉一嘗，老了；鴨肉一嘗，柴了；魚一筷戳下，怎麼乾乾的；這些竟然都不打緊，乃它們一道一道做出來，一道一道先放著，不可能不老不柴不乾，大夥壓根不介意，只當它們是布滿繁華桌面的重要配角；但一嘗餃子，若有人說「今天是咋了，肉都到哪兒去了？」或「哎喲，剁菜的是誰，都沒剁碎嘛！」或說皮太厚，或說肉裏筋有骨有疙瘩，都顯示一點：餃子不能馬虎。
同時，大夥也最了解餃子。每個人都有他對餃子最正宗、最地道、最標準的看法。不管他吃的是山東人、河南人包的餃子，不管吃的是河北人、山西人包的餃子，不管是東北人包的餃子，更不管是韓國華僑包的餃子，都會是好吃極矣的餃子。只要餃子的皮與餡比例正確，只要皮的厚薄正好，餡的肉菜融合、不腴不澀，餡中沒有大夥不認識的怪異物料，這樣的餃子，不管在南在北，都有無數的知音。
餃子又最大無私，沒什麼高級低級的差別。好餃子哪怕只包最尋常餡料，也是高高在上、教人佩服的食物。差的餃子，哪怕包進了海參魚翅，即使稱說高級，不可口又有何用。
在台灣，過年也有不少人家中會備餃子。我建議大夥何妨更大規模的來包它吃它。
譬如，一家人一起和餡、揉麵、擰團，擀皮，然後每人都包一些。結果奶奶包得最好，大小也正好，媽媽也包得中規中矩，大姑包得便有一點在宿舍住過的急就章版。跟著小弟來台過年的ＡＢＣ小李，則包得歪歪倒倒。大弟的韓國女友，倒是包得有板有眼，結構上另有一番不同於中土的趣味。
大魚大肉的年菜，除夕夜吃過，第二天再吃，或第三天再吃，總有其尷尬處。而餃子，多下的餃子放冷，八圈麻將打完，手撈一個吃，竟然停不下手來，又吃了十來個。更別說，有的大家庭第二天再包另外口味，現包現下的吃。
假如一個家庭，能夠除夕吃到初五皆有餃子吃，則這個家庭成員必然很豐富，大夥的吃食氣氛必然很熱絡，而配吃餃子的涼菜與湯也必然很有巧思。
可見以餃子做為過年吃飯的主體，其實是很優質也很健康的形式。
它又是一張永遠不收的案台，初二、初三在外玩至深夜方歸的青少年，也可在案前自擀自包、自燒鍋水，煮它十個二十個果腹，竟是比什麼都踏實，亦仍有過新年溫潤暖意。倘只是隨便吃些攤子，或用超商的食物快速微波製出，便頓時失了幾分溫暖。
如今大家每回為年菜煩惱，總怕備得不夠，又怕備得太多。或許沒想一個主體食物，能夠撐得住好幾天的場面，又不至太寒傖，卻又吃來味美宜人，我能粗略想及的，竟只是餃子。
當然湊出一桌又一桌的吃客，你沾醋，我吃蒜頭，他吃辣，那更是吃餃子桌上最寶貴的熱鬧氣也。
（作者為作家），